El paraíso de Tailandia no está en Krabi

¿Está el paraíso de Tailandia en Krabi?

Mucha gente que viaja a Tailandia lo hace atraído por sus playas de postal. Hay un antes y un después de la película «The Beach», que puso las playas de la costa de Krabi en el radar turístico por su aspecto paradisíaco.

Inicialmente nuestro viaje a Tailandia iba a ser por el interior, huyendo de las masificaciones y en busca de las experiencias que narran en Tailandia sin Playa, pero mi compañera de viaje me propuso hacer unos días de playa, dado su popularidad.

Visitar las playas de la costa de Krabi

Tras pasar por Sukhothai y la maravillosa y rural Mae Sot, donde prácticamente éramos las únicas extranjeras, recorrimos en coche los 350km que nos separaban del aeropuerto de Chiang Mai, desde dónde volaríamos a la costa de Krabi, punto de partida de muchas excursiones hacia las islas como islas Phi Phi, las playas de Railay o las islas Koh Hong entre otras.

La razón para escoger esta zona, pese a saber que estaría masificada, fue la cercanía del aeropuerto y los vuelos baratos desde Chiang Mai, porque teníamos poco tiempo para dedicarle y cualquier imprevisto en el transporte podía hacernos perder el vuelo de vuelta a Bangkok. Eso hizo que descartásemos zonas mucho menos turísticas y por lo tanto mejor valoradas como las islas Andaman, Koh Ya Noi o las Koh Kood, un paraíso cercano a Tran sin demasiada infraestructura.

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Base en Ao Nang

Aterrizamos en Ao Nang sobre las 14.30 de la tarde. El aeropuerto de Krabi se encuentra a 25km de Ao Nang, la localidad donde elegimos hacer base las dos noches que pasaríamos en la costa. Aunque se puede ir en taxi, la forma más barata de llegar es con el bus público. Se coge a la salida de la terminal (una vez esquivados a los taxistas que te ofrecen sus servicios), tiene un coste de 150THB (unos 3€) y tarda aproximadamente 1 hora en llegar. El billete se paga en el mismo autobús.

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Nada que ver en Ao Nang

Quizás fuera el día gris que nos acompañaba, quizás el venir de la remota y preciosa Mae Sot, pero la primera impresión (que dicen es la que cuenta) que me llevé de Ao Nang. El bus iba recorriendo metros por la calle principal de Ao nang y mi desánimo iba en augmento: tiendas de souvenirs baratos y material de playa, chiringuitos de tours, restaurantes con menú multilingüe, comida fast-food y camareros insistiendóte par entrar y como no locales que prometían happy hours y fiesta toda la noche. ¡Bienvenidos a Lloret! No había pusto aún un pie y ya quería que pasaran rápido los dos días que ibámos a estar.

¿Dónde dormir en Ao Nang?

Si en algo acertamos (a veces pienso que fue lo único) en esta parte del viaje fue en la elección del alojamiento. Estuvimos mirando en Booking y decidimos quedarnos en Ao Nan Cliff View Resort, un modesto resort (véase aquí el concepto de resort que se tiene en el sudéste asiático, para no llevar a error) situado a los pies de un acantilado pero en el interior y sobretodo, alejado del pueblo. Sin tiendas, con un restaurante básico y rodeado de vegetación. Con incluso algún bichillo dentro de la cabaña (normal en este entorno!). Y con una piscina estupenda para refrescar el calor.
Quizás no sea el más barato, pero pagamos bien gusto los 46€ de la habitación doble con desayuno buffet (13€ /pax/noche) y transfer al centro cada hora.

Excursión a las islas Koh Hong

Nuestro plan para el primer día en Ao Nang era visitar algunas islas. Tras descartar Phi Phi u Maya Beach, e investigar un rato, parecía que las Koh Hong (sí, se pronuncia como imaginas /cojong/) tenían números para ser una buena alternativa e ir en busca del paraíso de Tailandia, aunque aparencían anunciadas en todos los posters de las agencias (mala señal). Dejamos las cosas en la cabaña y nos pateamos todo el paseo marítimo, preguntando en la agencias el precio de las excursiones. Hay dos opciones: hacerlo en barca compartida o privada.

Como quién paga tiene el poder, contratando la excursión privada puedes decidir tú cuánto tiempo quieres estar en cada isla (y poniendo el modo hater on, no tienes que compartir tu espacio vital con guiris borrachos) Intentamos negociar el precio en varios tenderetes, pero siempre teníamos la misma canción de vuelta: 4000 THB, unos 100€. Cansadas de dar vueltas sin llegar a ningún lugar, escuchando el Despasito procedente de los bares cercanos, nos rendimos y contratamos la excursión para el día siguiente en uno de los chiringuitos que más buen rollo (dentro de ser monederos con patas) nos había dado. Y pasamos por la farmacia en busca de pastillas antimareo, nos dieron las Mertigo , que resultaron ser mano de santo.

Con las mochilas cargadas de agua, crema solar, toalla y bolsas estancas (en caso de no llevar, la puedes comprar en cualquier tienda del paseo, no te preocupes), cogimos el bus para llegar al final del paseo, el lugar dónde salían las barcas privadas. Hay que reconocer que las barcas son muy pintorescas, con unos pañuelos de colores anudados en la proa (delante) que las hacen muy fotogénicas.

Presentación de rigor con nuestro barquero y arrancamos el motor. El cielo esta algo nublado pero parece que no traerá lluvía. Viento en la cara y olor a mar. Nos dirigimos hacia Hong Island, la mayor de las Koh Hong, para la cuál hace falta pagar una entrada de 300THB por persona, evidentemente no incluida en el coste de ningún tour. En teoría este dinero se destina a preservar el paisaje y protegerlo del daño que pueda causar el turismo y se paga directamente al llegar. Nuestro barquero busca un hueco y atraca en una pasarela flotante que une con tierra (alerta spoiler: al andar se mueve mucho). Nos dice que allí nos espera, que volvamos cuando queramos. Reconozco que es de postal: la playa principal queda rodeadada de frondosos acantilados que la cierran, ribeteada por un franja de arena dorada… llena de toallas. Y es que lógicamente con tanto anuncio no hemos sido las únicas que nos hemos decantado por las Koh Hong en su búsqueda del paraíso.

Parece que al atracar te regalen un palo selfie, pues nadie quiere perderse su momento de presumir del paraíso. Por supuesto no pueden faltar las parejas acarameldisimas (con extra de diabetis) intentando hacer la foto que tantas veces han visto en instagram, las wannabe ni los japoneses con paraguas. El agua está templada e invita al baño, pues el sol ya empieza a picar fuerte. Pese a la belleza del lugar, soy incapaz de relajarme: allí donde mire hay gente y más gente. Por algún motivo me agobia (y sí, tienen tanto derecho a estar como yo y soy tan turista como ellos).

No recuedo el rato exacto que estuvimos en la playa, ni las veces que nos dimos crema, pero creo que no llegó a una hora. Volvimos hacia el barquero y le pedimos, por favor, que nos llevase a una zona con menos gente.
La siguiente parada fue la laguna, un lago interior de aguas turquesa donde las barcas fondeaban y el agua no te cubre más allá de la cintura.

Nos llevó una playa en la que literalmente no había nadie (más allá de un chiringuito con carteles de no pasar-danger). No hacía sol pero las aguas turquesa y la paz era fantástico. Fondeó la barca y tuvimos que nadar para llegar a la orilla, en la cuál había un columpio perfecto para fotos. Una playa paradisiaca sin columpio pierde gracia, éste le da como +100 puntos de paraíso.
Hace el intento de entrar a una playa en la que literalmente no cabe ni una barca ni una toalla, y le decimos que nanai.

Así que nos acaba llevando a una islita en la que compartimos espacio con algunos monos cabrones que vienen en busca de comida, en el fondo muy auténtico. El trajín de barcas es constante entre las diferentes islas.

Sobre media tarde ya estamos de vuelta en Ao Nang. Sigue siendo gris e insípida (aunque pretendan vender lo contrario) pero la playa merece unos minutos de atención. Dicen que desde aquí se ven algunos de los mejores atardeceres del sudeste asiático (todos los pueblos compiten por ese honor), y a juzgar por algunas fotos, bien puede ser verdad. Nuestro cielo está nublado pero sentadas en la playa observamos como van llegando las barcas para finalizar la jornada, e incluso como algunos locales bajan a jugar a la playa mientras se van encendiendo las luces (y sigue sonando, irremediablemente, el Despasito).
Cabe destacar que esta playa fue una de las grandes afectadas por el Tsunami que golpeó duramente el sudeste asiático en 2006, y cuando estás allí, un escalofrío eriza tu piel solo de pensarlo.

Excursión a Railay

A la península de Railay se la conoce como el paraíso de los escaladores por la roca de sus acantilados. Solo se puede acceder en barco, aunque esta vez se trata de un servicio regular de taxis que salen a medida que se van llenando desde la playa de Ao Nang, por el irrisorio precio de 100 THB (2,5€ aprox) el viaje de 15 minutos. Aquí se han edificado resorts (de los de verdad, los de piscina infinity, servicio de habitaciones y 300$ la noche) y es muy divertido ver como la gente con maletones y tacones tiene que subir a la barca, varada en la arena. Y se indignan porque no pueden deslizar la maleta (¡Viva las mochilas!) Y se niegan a descalzarse, no sea que pierdan el total look. Porque sí, te mojas. Lo mejor es descalzarse y arremangarse para subir, pues nada para las olas.

Península de railay

Una vez llegas a la isla, hay como tres zonas: la playa donde atracas, fina, larga y dorada es Railay West, la del otro lado de la isla, dónde están los resorts de bien, y la sur, con un característico peñasco. De camino a esta, aparte de varios chiringuitos de souvenirs, actividades y zumos, hay un «sendero» (veáse camino embarrado y vertical, con algunas raices para apoyar los pies) para acceder al mirador, desde el que se tienen vistas de toda la península.

La cueva de los falos

Unos metros más allá llegas a la cueva de los pollotes Phranang Cave. Así tal cuál, sin refinar. Cientos de falos de madera de diferentes formas, tamaños y colores son ¿venerados? por los locales en esta esquina de la playa.

Seguimos andando por la playa, en busca de un hueco donde poner la toalla (¡y no deben ser más de las 10!). Mucho extranjero con futuro cáncer de piel, ese rojo gamba no puede ser bueno. Y para rematar mi horrorización, el barco-bar. Como seguramente no puedan poner un chiringuito, pues traemos un barco, lo llenamos de carteles (con foto, eso sí) para que a nuestros queridos occidentales no les falte de nada. A precio de oro, eso sí. Coca cola, fanta, cerveza , beeeeeeeeeeer (cantinela de las playas de Barcelona). Helados, hamburguesas y patatas fritas.

Aquí tampoco faltan las selfies ni los posados, pese a que la tormenta de ayer ha dejado el mar algo turbio. Toca resignarse. Es nuestro plan antes de ir al aeropuerto y ahora no vamos a irnos, pues veníamos en busca de playa. Dejamos las toallas alejadas de la primera fila (la marea ya se encargará de darnos algún sustillo) y al agua.

Oye, igual si le das la espalda a la playa te gusta. La verdad es que sí, despejo mi mente, me doy la vuelta y no miro atrás. Intento concentrarme en no oir nada. Y delante de mí un día espectacular, unos acantilados de infarto poblados con algunos árboles y el mar turquesa. Acabo de construir un pequeño paraíso dentro de mi burbuja, en el que la verdad no se está tan mal… hasta que vuelves a la realidad: toalla mojada por la marea, picor de quemazón en los hombros pese a llevar mucha crema, y gente, mucha gente.
En resumen, la zona de Krabi puede no ser tan paraíso como lo venden, todo depende de tu tolerancia a la masificación y estupidez humana (y yo reconoco que la mía es bastante baja, aunque el Residente me supera).